Artykuły w koszyku

´Nashi´ - grusza japońska

´Nashi´ - grusza japońska

Brak >>>

Cena za 1 opakowanie: :39.00 zł

    Japońska delicja - smak i zdrowie z ogrodu!

    Nazwa botaniczna:Pyrus 'Nashi'
    W opakowaniu1 szt.
    Numer artykułu:161216
    Przezimowanie::roślina mrozoodporna
    Sadzonka/cebulka/korzenie::Nagie korzenie

    Opis

    Nashi ’Hosui’. Posiada kształt jabłka, smak delikatnej i soczystej gruszki. Nazywana jest również „Gruszą szampańską” ze względu na orzeźwiający wpływ. Prawdziwy przysmak! Nashi jest mrozoodporna. Zbiór we wrześniu.

    Sadzenie, Zbiory, Dojrzałość do zbiorów

    IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
    Sadzenie
    Zbiory
    Dojrzałość do zbiorów

    Poradnik uprawy i pielęgnacji roślin

    Dzikie pędy

    W sytuacji, w której pojawią się dzikie pędy na podkładce zastosowanej do szczepienia lub na pniu należy wszystkie w całości usunąć.

    Rys.
    Jabłoniom, śliwom, brzoskwiniom, rzadziej gruszom wyrastają dzikie pędy w rejonie korzeni. Na pniach, szczególnie w przypadku czereśni, wyrośnięte dzikie pędy należy odciąć sekatorem lub nożem przy samym pniu.

    Nawadnianie

    Drzewa owocowe należy obficie podlać po zasadzeniu. W późniejszym czasie wyłącznie w przypadku konieczności podczas trwania upałów, żeby nie dopuścić do przesuszenia (wcześnie rano lub wieczorem).

    Nawożenie

    Wysoki trzon drzewa wymaga także proporcjonalnej dawki nawozu.

    Z dugiej strony nadmierne nawożenie prowadzi do zwiększenia podatności na choroby, negatywnie wpływa na smak i ogranicza możliwość magazynowania.
    Nawożenie, które raz sprawdziło się lepiej nie zmieniać. Podstawa to stosowanie nawozów organicznych, późną jesienią lub na przedwiośniu nawozy pełnoskładnikowe. Podczas pełnych zbiorów stosować należy nawozy mineralne – głównie fosforowe i potasowe - aż do końca czerwca. W latach obfitych w plony nawozić należy jeszcze po zbiorach - już późną jesienią - powoli oddziaływującymi nawozami. Tego typu nawozy należy wprowadzić bezpośrednio do ziemi.

    Odległość roślin

    Orzech włoski 10 - 15 m
    Wysoko-, pół- i niskopienne 6 - 8 m
    Drzewa karłowe 4 - 5 m
    Wrzecionowe drzewa karłowe 2 - 3 m
    Wrzeciona (pionowe kordony) 1 - 1,5 m
    Kordony, palmety, ściany owocowe 3 - 5 m.

     

    Ochrona roślin

     

    Ochrona roślin 
    Stosując jakikolwiek oprysk chemiczny przeciw szkodnikom na drzewkach owocowych należy zwrócic uwagę na okresy ochronne (okresy karencji) aż do zbiorów. Uważać należy podczas stosowania środków chemicznych i posiadania różnych odmian drzewek owocowych, o różnorodnej dojrzałości zbiorczej !

    Lepszym rozwiązaniem może być użycie preparatu biologicznego.  

    Mszyca liściowa 
    Pojawia się na liściach i wierzchołkach pędów, przy mocniejszym porażeniu dochodzi do skręcenia liści. 
    Ochrona: odpowiednie środkami przeciw owadom ssącym.

    Tarcznik niszczyciel 
    Wybiera osłabione rośliny. Żyjące pod owalną tarczką mszyce wysysają roślinie soki a swoją wydzieliną zanieczyszczają liście i owoce. 
    Ochrona: zimowy oprysk pędów.

    Kwieciak jabłkowiec 
    Opis uszkodzenia: pąki kwiatowe nie otwierają się i brązowieją. Wnętrza kwiatów pożerają żółtawe larwy. 
    Ochrona: oprysk przed zakwitnięciem środkami owadobójczymi.

    Płatkówka pstrocineczka 
    Uszkodzenie: larwy wyżerają wnętrza owoców, czym doprowadzają do wcześniejszego opadnięcia. 
    Ochrona: powtarzalny oprysk w okresie składania jajeczek (koniec maja – początek czerwca).

    Owocnice 
    Opis uszkodzenia: wcześnie po przekwitnięciu ma miejsce masowy opad małych owoców, wówczas w każdym pojawia się otwór. W płodach pozostałych nadal na drzewie również mogą pojawić się uszkodzenia - wnętrza wyjadana są przez białe larwy. Owocnice mogą spowodować całkowity brak zdrowych zbiorów. 
    Ochrona: oprysk zaraz po opadnięciu płatków kwiatowych.

    Parch, mączniak 
    Uszkodzenie: oliwkowozielone i szaropleśniowe plamy na liściach i owocach, w konsekwencji opad owoców i ograniczenie ich przechowywalności. 
    Ochrona: jedynie prewencja. Powtarzalne opryski w odstępie 1 – 3 tygodni, jak najczęstsza zmiana używanych preparatów. Najistotniejsza pora do przeprowadzenia ochrony to połowa maja – połowa czerwca.

    Norniki 
    Ogryzanie podnóża pnia i korzeni prowadzi do obumarcia drzewka owocowego. 
    Ochrona: umieszczenie trucizny w miejscu pojawiania się norników lub zastosowanie preparatów gazowych. Najskuteczniejszą metodą jednak jest użycie pułapek.

    Okres sadzenia

    Marzec - maj oraz październik - do zamarznięcia gleby, rośliny w pojemnikach przez cały rok.

    Przycinanie

    Niestety zbyt często przypisuje się przesadne znaczenie odpowiedniej metodzie cięcia w celu obfitszych zbiorów. Daleko większe znaczenie ma trzymanie się raz wybranej metody. Złe lub zmieniające się w metodzie cięcie, prowadzi - w porównaniu z nieprzycinanymi drzewami – do mniejszych plonów.


    Okres przycinania: 
    - ziarnkowe i jagodowe przycinać należy w okresie wegetacji 
    - pestkowe na przedwiośniu aż do okresu kwitnienia
    - ścianę owocową ścina się na tzw. „krótkie drzewo“, po zasadzeniu drzewa karłowate należy przymocować do ściany (trejażu) 
    W lutym wszystkie nowe wypuszczone pędy należy przyciąć aż do 3 cm odległości od pnia.
    - orzechy wystarczy tylko przerzedzić,  w maju.    

    Sadzenie

    W celu zasadzenia należy wykopać dołek o średnicy ok. 60 cm i głębokości minimalnie 40 cm. Dno powinno zostać dobrze spulchnione. Palik dla drzewa należy wbić jeszcze przed dosypaniem
    ziemi do środka i w przypadku wysoko-, pół- i niskopiennych odmian powinien dosięgać ściśle pod koronę oraz przylegać zawsze od strony południowej. Niższe gatunki można uprawiać bez
    palików. Dla kordonów i ścian owocowych należy przygotować konstrukcję. Korzenie drzew owocowych tuż przed zasadzeniem można skrócić, uszkodzone należy usunąć.

    Przycinanie podczas sadzenia

    Drzewa owocowe z wyjątkiem orzechów należy podczas sadzenia przyciąć. Przy przycinaniu korony pozostawia się 3 - 5 dobrze rozmieszczonych pędów korony, które nastepnie należy skrócić:

    - w przypadku gatunków ziarnkowych nad oczkiem (pąkiem) o 1/3 długości

    - u pestkowych o 2/3 ich pierwotnej długości

    Ostatnie oczko pozostawione na pędzie musi być skierowane na zewnątrz korony. Pęd wiodący (przewodnik) pozostawić należy nieco dłuższy. Wszystkie inne pędy korony powinno się usunąć
    do samego pnia.

    W przypadku jednorocznych drzew uszlachetnionych koronkę należy uformować wg planowanej wysokości pnia:

    - karłowate 40 - 60 cm

    - niskopienne 80 - 110 cm

    - półpienne 130 - 150 cm

    - wysokopienne 170 - 190 cm.

    Pęd główny należy przyciąć w ten sposób, żeby nam nad przyszłym pniem pozostało 5 - 6 oczek, z których wyrośnie podstawa przyszłej korony. Pozostałe oczka pod nimi (czyli na miejscu
    przyszłego pnia) należy wyłamać.


    Głębkość sadzenia

    Drzewa należy sadzi się w ten sposób, żeby miejsce szczepienia znajdowało się tuż nad powierzchnią ziemi. Korzenie przysypuje się ziemią, solidnie udepcze oraz obficie podleje.
    Zakrycie miejsca sadzenia korą do mulczowania powstrzyma ewentualne wysuszanie się ziemi i pozytywnie wpłynie na wzrost.

    Światło
    Owoce potrzebują słońca, które odpowiada za: aromat, zawartość witamin, odpowiednią dojrzałość i zabarwienie owoców oraz wzmacnia odporność na parcha - wzbudzającego obawy chorobę
    owoców ziarnkowych.

    Wrzecionowe drzewa karłowe i pienne jagodowe potrzebują zawsze dodatkowej podpórki.

    Rys.
    Wbity palik powinien sięgać aż do korony. Za pomocą specjalnych pasków z tworzywa sztucznego należy przymocować go do drzewa w dwóch miejscach węzłem ósemkowym. Każdego roku powinno się sprawdzić trwałość węzłów i ewentualnie poluzować.

    Tekst ogólny

    Pomyślna uprawa owoców jest związana z odpowiednim stanowiskiem, klimatem i wyborem odmiany.        
    Drzewka owocowe wymagają pulchnych, napowietrzonych gleb, które szybko się nagrzewają. Zimne, stwardniałe i stale zamoczone gleby nie nadają się dla sadownictwa.        
    Trawnik pod drzewkami owocowymi prowadzi – zwłaszcza na ciężkich, gliniastych glebach – do ich stwardnienia, dlatego konieczne jest, aby gleba była bardzo próchnicza na głębokość szpadla.

    Drzewa owocowe dzielimy na:       
    1. ziarnkowe = jabłonie, grusze, pigwy       
    2. pestkowe = czereśnie, wiśnie, morele, nektarynki, brzoskwinie, renklody,śliwy       
    3. owoce suche =orzechy       
           
    Owoce balkonowe         
    Wiele gatunków owoców rośnie znakomicie również w pojemnikach na balkonach i tarasach. Były specjalnie w tym celu uszlachetnione. Odpowiedni jest każdy pojemnik od objętości ok. 20 l. W dnie jednak musi mieć otwory, aby nadmiar wody mógł odpływać.        
    Ziemia: użyjemy mieszanki dobrej ziemi ogrodowej i torfu w stosunku ok.1:1.       
    Nawożenie: musi być regularne, aby osiągnąć dobre tempo wzrostu i dobre plony. Najlepiej jest używać pełnego wieloskładnikowego nawozu, który zaopatrza rośliny we wszystkie substancje odżywcze. Nawozi się w okresie od wypuszczenia pędów aż do początku sierpnia.

    Rys.
    Drzewa owocowe rosnące w trawniku potrzebują otwartej okolicy podnóża, którą należy pokryć na zimę obornikiem lub całorocznie korą do mulczowania.

    Zapylanie

    Drzewka nie owocują od razu po zasadzeniu. Długość fazy bez plonów jest różna i nie da się jej łatwo uogólnić. Po 3 - 5 latach powinny dojrzeć na drzewie pierwsze płody. Przyczyną małego plonu może być brak odpowiedniego zapylacza. Jeśli nie pojawiają się nawet kwiaty, wówczas przyczyną będzie prawdopodobnie nieprawidłowe nawożenie. Wyjaśnienia przyczyn i pomocy można udzielić dopiero po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem.

     

    Odmiany i ich zapylacze:

    Grusze - letnie

    Faworytka - Bonkreta Williamsa  Boscova lahvice, Charneudska, Konferencja, Paryżanka, Radana,
    Lipcówka - wszystkie jednocześnie kwitnące odmiany
    Diana - wszystkie jednocześnie kwitnące odmiany
    Radana - Faworytka, Dicolor  
    Bonkreta Williamsa - Boscova lahvice, Faworytka, Lipcówka, Charneudska, Konferencja, Paryżanka
     

    Grusze - jesienne

    Boscova lahvice - Faworytka, Charneudska, Konferencja, Nela, Paryżanka, Bonkreta Williamsa
    Charneudska - Boscova, Lipcówka, Konferencja, Nela, Paryżanka, Bonkreta Williamsa  
    Konferencja - Bohemica, Boscova lahvice, Faworytka, Dicolor, Charneudska, Erika, Paryżanka, Bonkreta Williamsa
    Nitra - Faworytka, Charneudska, Dicolor  
    Thirriotova - Faworytka, Konferencja, Bonkreta Williamsa  
    Vila -   wszystkie jednocześnie kwitnące odmiany  


    Grusze - zimowe

    Bohemica - Dicolor, Erika, Konferencja
    Dicolor - Bohemica, Erika, Konferencja
    Erika - Bohemica, Dicolor, Konferencja
    Grosdemange - Boscova lahvice, Konferencja, Bonkreta Williamsa
    Lukasówka - Bohemica, Boscova lahvice, Faworytka, Dicolor, Erika, Konferencja, Bonkreta Williamsa
    Nela - Bohemica, Faworytka, Lukasówka
    Paryżanka - Boscova lahvice, Faworytka, Lipcówka, Charneudska, Konferencja, Bonkreta Williamsa

    Zimowa ochrona

    Drzewa owocowe nie potrzebują z dodatkowej zimowej ochrony. 
    W regionach chłodniejszych zalecamy drzewka sadzić w miejscach osłoniętych, na południowej stronie w formie kordonów. Dodatkowo między pędy można przewiesić gałązki drzew iglastych.