Nashi - grusza japońska

W sytuacji, w której pojawią się dzikie pędy na podkładce zastosowanej do szczepienia lub na pniu należy wszystkie w całości usunąć.

Rys.
Jabłoniom, śliwom, brzoskwiniom, rzadziej gruszom wyrastają dzikie pędy w rejonie korzeni. Na pniach, szczególnie w przypadku czereśni, wyrośnięte dzikie pędy należy odciąć sekatorem lub nożem przy samym pniu.

Drzewa owocowe należy obficie podlać po zasadzeniu. W późniejszym czasie wyłącznie w przypadku konieczności podczas trwania upałów, żeby nie dopuścić do przesuszenia (wcześnie rano lub wieczorem).

Wysoki trzon drzewa wymaga także proporcjonalnej dawki nawozu.

Z dugiej strony nadmierne nawożenie prowadzi do zwiększenia podatności na choroby, negatywnie wpływa na smak i ogranicza możliwość magazynowania.
Nawożenie, które raz sprawdziło się lepiej nie zmieniać. Podstawa to stosowanie nawozów organicznych, późną jesienią lub na przedwiośniu nawozy pełnoskładnikowe. Podczas pełnych zbiorów stosować należy nawozy mineralne – głównie fosforowe i potasowe - aż do końca czerwca. W latach obfitych w plony nawozić należy jeszcze po zbiorach - już późną jesienią - powoli oddziaływującymi nawozami. Tego typu nawozy należy wprowadzić bezpośrednio do ziemi.

Orzech włoski 10 - 15 m
Wysoko-, pół- i niskopienne 6 - 8 m
Drzewa karłowe 4 - 5 m
Wrzecionowe drzewa karłowe 2 - 3 m
Wrzeciona (pionowe kordony) 1 - 1,5 m
Kordony, palmety, ściany owocowe 3 - 5 m.

Ochrona roślin 
Stosując jakikolwiek oprysk chemiczny przeciw szkodnikom na drzewkach owocowych należy zwrócic uwagę na okresy ochronne (okresy karencji) aż do zbiorów. Uważać należy podczas stosowania środków chemicznych i posiadania różnych odmian drzewek owocowych, o różnorodnej dojrzałości zbiorczej !

Lepszym rozwiązaniem może być użycie preparatu biologicznego.  

Mszyca liściowa 
Pojawia się na liściach i wierzchołkach pędów, przy mocniejszym porażeniu dochodzi do skręcenia liści. 
Ochrona: odpowiednie środkami przeciw owadom ssącym.

Tarcznik niszczyciel 
Wybiera osłabione rośliny. Żyjące pod owalną tarczką mszyce wysysają roślinie soki a swoją wydzieliną zanieczyszczają liście i owoce. 
Ochrona: zimowy oprysk pędów.

Kwieciak jabłkowiec 
Opis uszkodzenia: pąki kwiatowe nie otwierają się i brązowieją. Wnętrza kwiatów pożerają żółtawe larwy. 
Ochrona: oprysk przed zakwitnięciem środkami owadobójczymi.

Płatkówka pstrocineczka 
Uszkodzenie: larwy wyżerają wnętrza owoców, czym doprowadzają do wcześniejszego opadnięcia. 
Ochrona: powtarzalny oprysk w okresie składania jajeczek (koniec maja – początek czerwca).

Owocnice 
Opis uszkodzenia: wcześnie po przekwitnięciu ma miejsce masowy opad małych owoców, wówczas w każdym pojawia się otwór. W płodach pozostałych nadal na drzewie również mogą pojawić się uszkodzenia - wnętrza wyjadana są przez białe larwy. Owocnice mogą spowodować całkowity brak zdrowych zbiorów. 
Ochrona: oprysk zaraz po opadnięciu płatków kwiatowych.

Parch, mączniak 
Uszkodzenie: oliwkowozielone i szaropleśniowe plamy na liściach i owocach, w konsekwencji opad owoców i ograniczenie ich przechowywalności. 
Ochrona: jedynie prewencja. Powtarzalne opryski w odstępie 1 – 3 tygodni, jak najczęstsza zmiana używanych preparatów. Najistotniejsza pora do przeprowadzenia ochrony to połowa maja – połowa czerwca.

Norniki 
Ogryzanie podnóża pnia i korzeni prowadzi do obumarcia drzewka owocowego. 
Ochrona: umieszczenie trucizny w miejscu pojawiania się norników lub zastosowanie preparatów gazowych. Najskuteczniejszą metodą jednak jest użycie pułapek.

Marzec - maj oraz październik - do zamarznięcia gleby, rośliny w pojemnikach przez cały rok.

Niestety zbyt często przypisuje się przesadne znaczenie odpowiedniej metodzie cięcia w celu obfitszych zbiorów. Daleko większe znaczenie ma trzymanie się raz wybranej metody. Złe lub zmieniające się w metodzie cięcie, prowadzi - w porównaniu z nieprzycinanymi drzewami – do mniejszych plonów.

Okres przycinania: 
- ziarnkowe i jagodowe przycinać należy w okresie wegetacji 
- pestkowe na przedwiośniu aż do okresu kwitnienia
- ścianę owocową ścina się na tzw. „krótkie drzewo“, po zasadzeniu drzewa karłowate należy przymocować do ściany (trejażu) 
W lutym wszystkie nowe wypuszczone pędy należy przyciąć aż do 3 cm odległości od pnia.
- orzechy wystarczy tylko przerzedzić,  w maju.    

W celu zasadzenia należy wykopać dołek o średnicy ok. 60 cm i głębokości minimalnie 40 cm. Dno powinno zostać dobrze spulchnione. Palik dla drzewa należy wbić jeszcze przed dosypaniem
ziemi do środka i w przypadku wysoko-, pół- i niskopiennych odmian powinien dosięgać ściśle pod koronę oraz przylegać zawsze od strony południowej. Niższe gatunki można uprawiać bez
palików. Dla kordonów i ścian owocowych należy przygotować konstrukcję. Korzenie drzew owocowych tuż przed zasadzeniem można skrócić, uszkodzone należy usunąć.

Przycinanie podczas sadzenia

Drzewa owocowe z wyjątkiem orzechów należy podczas sadzenia przyciąć. Przy przycinaniu korony pozostawia się 3 - 5 dobrze rozmieszczonych pędów korony, które nastepnie należy skrócić:

- w przypadku gatunków ziarnkowych nad oczkiem (pąkiem) o 1/3 długości

- u pestkowych o 2/3 ich pierwotnej długości

Ostatnie oczko pozostawione na pędzie musi być skierowane na zewnątrz korony. Pęd wiodący (przewodnik) pozostawić należy nieco dłuższy. Wszystkie inne pędy korony powinno się usunąć
do samego pnia.

W przypadku jednorocznych drzew uszlachetnionych koronkę należy uformować wg planowanej wysokości pnia:

- karłowate 40 - 60 cm

- niskopienne 80 - 110 cm

- półpienne 130 - 150 cm

- wysokopienne 170 - 190 cm.

Pęd główny należy przyciąć w ten sposób, żeby nam nad przyszłym pniem pozostało 5 - 6 oczek, z których wyrośnie podstawa przyszłej korony. Pozostałe oczka pod nimi (czyli na miejscu
przyszłego pnia) należy wyłamać.

Głębkość sadzenia

Drzewa należy sadzi się w ten sposób, żeby miejsce szczepienia znajdowało się tuż nad powierzchnią ziemi. Korzenie przysypuje się ziemią, solidnie udepcze oraz obficie podleje.
Zakrycie miejsca sadzenia korą do mulczowania powstrzyma ewentualne wysuszanie się ziemi i pozytywnie wpłynie na wzrost.

Światło
Owoce potrzebują słońca, które odpowiada za: aromat, zawartość witamin, odpowiednią dojrzałość i zabarwienie owoców oraz wzmacnia odporność na parcha - wzbudzającego obawy chorobę
owoców ziarnkowych.

Wrzecionowe drzewa karłowe i pienne jagodowe potrzebują zawsze dodatkowej podpórki.

Rys.
Wbity palik powinien sięgać aż do korony. Za pomocą specjalnych pasków z tworzywa sztucznego należy przymocować go do drzewa w dwóch miejscach węzłem ósemkowym. Każdego roku powinno się sprawdzić trwałość węzłów i ewentualnie poluzować.

Pomyślna uprawa owoców jest związana z odpowiednim stanowiskiem, klimatem i wyborem odmiany.        
Drzewka owocowe wymagają pulchnych, napowietrzonych gleb, które szybko się nagrzewają. Zimne, stwardniałe i stale zamoczone gleby nie nadają się dla sadownictwa.        
Trawnik pod drzewkami owocowymi prowadzi – zwłaszcza na ciężkich, gliniastych glebach – do ich stwardnienia, dlatego konieczne jest, aby gleba była bardzo próchnicza na głębokość szpadla.

Drzewa owocowe dzielimy na:       
1. ziarnkowe = jabłonie, grusze, pigwy       
2. pestkowe = czereśnie, wiśnie, morele, nektarynki, brzoskwinie, renklody,śliwy       
3. owoce suche =orzechy       
       
Owoce balkonowe         
Wiele gatunków owoców rośnie znakomicie również w pojemnikach na balkonach i tarasach. Były specjalnie w tym celu uszlachetnione. Odpowiedni jest każdy pojemnik od objętości ok. 20 l. W dnie jednak musi mieć otwory, aby nadmiar wody mógł odpływać.        
Ziemia: użyjemy mieszanki dobrej ziemi ogrodowej i torfu w stosunku ok.1:1.       
Nawożenie: musi być regularne, aby osiągnąć dobre tempo wzrostu i dobre plony. Najlepiej jest używać pełnego wieloskładnikowego nawozu, który zaopatrza rośliny we wszystkie substancje odżywcze. Nawozi się w okresie od wypuszczenia pędów aż do początku sierpnia.

Rys.
Drzewa owocowe rosnące w trawniku potrzebują otwartej okolicy podnóża, którą należy pokryć na zimę obornikiem lub całorocznie korą do mulczowania.

Drzewka nie owocują od razu po zasadzeniu. Długość fazy bez plonów jest różna i nie da się jej łatwo uogólnić. Po 3 - 5 latach powinny dojrzeć na drzewie pierwsze płody. Przyczyną małego plonu może być brak odpowiedniego zapylacza. Jeśli nie pojawiają się nawet kwiaty, wówczas przyczyną będzie prawdopodobnie nieprawidłowe nawożenie. Wyjaśnienia przyczyn i pomocy można udzielić dopiero po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem.

Odmiany i ich zapylacze:

Grusze - letnie

Faworytka - Bonkreta Williamsa  Boscova lahvice, Charneudska, Konferencja, Paryżanka, Radana,
Lipcówka - wszystkie jednocześnie kwitnące odmiany
Diana - wszystkie jednocześnie kwitnące odmiany
Radana - Faworytka, Dicolor  
Bonkreta Williamsa - Boscova lahvice, Faworytka, Lipcówka, Charneudska, Konferencja, Paryżanka
 

Grusze - jesienne

Boscova lahvice - Faworytka, Charneudska, Konferencja, Nela, Paryżanka, Bonkreta Williamsa
Charneudska - Boscova, Lipcówka, Konferencja, Nela, Paryżanka, Bonkreta Williamsa  
Konferencja - Bohemica, Boscova lahvice, Faworytka, Dicolor, Charneudska, Erika, Paryżanka, Bonkreta Williamsa
Nitra - Faworytka, Charneudska, Dicolor  
Thirriotova - Faworytka, Konferencja, Bonkreta Williamsa  
Vila -   wszystkie jednocześnie kwitnące odmiany  


Grusze - zimowe

Bohemica - Dicolor, Erika, Konferencja
Dicolor - Bohemica, Erika, Konferencja
Erika - Bohemica, Dicolor, Konferencja
Grosdemange - Boscova lahvice, Konferencja, Bonkreta Williamsa
Lukasówka - Bohemica, Boscova lahvice, Faworytka, Dicolor, Erika, Konferencja, Bonkreta Williamsa
Nela - Bohemica, Faworytka, Lukasówka
Paryżanka - Boscova lahvice, Faworytka, Lipcówka, Charneudska, Konferencja, Bonkreta Williamsa

Drzewa owocowe nie potrzebują z dodatkowej zimowej ochrony. 
W regionach chłodniejszych zalecamy drzewka sadzić w miejscach osłoniętych, na południowej stronie w formie kordonów. Dodatkowo między pędy można przewiesić gałązki drzew iglastych.